At lave en taljetaske fra bunden er fuldt ud opnåeligt med grundlæggende syfærdigheder. Det mest kritiske trin, der adskiller et floppy, amatørresultat fra et struktureret, professionelt udseende stykke, er at vælge og anvende det rigtige interlining . Gør det rigtigt, og alt andet falder på plads.
Vælg yderstof og mellemfor før klipning
Sikring eller rim mellemforing til alle hovedpaneler først
Saml lommer, derefter lynlås og derefter remhardware
Sy alle sømme for at få rene, holdbare kanter
Materialer du skal bruge, før du starter
Inden du skærer et enkelt stykke stof, skal du samle alt. At løbe tør for lynlåstape midt i projektet eller opdage din interlining er den forkerte vægt, efter at du allerede har skåret den ydre skal spilder tid og ofte stof. Her er en fuldstændig opdeling.
Yderstof
Den ydre skal tager mest slid. Voksbehandlet lærred i 10 til 12 oz vægt er et praktisk udgangspunkt - den afviser let regn, ældes godt og passerer en almindelig symaskine uden problemer. Cordura nylon (500D eller 1000D) er et andet stærkt valg for et mere teknisk look. Undgå let quiltende bomuld til din første bygning; uden tung mellemfodsstøtte falder den sammen og ser dårlig ud. Imiteret læder fungerer smukt for en struktureret, slank finish, men kræver en teflon- eller rullefod for at forhindre træk.
- Voksbehandlet lærred 10-12 oz: Klassisk, holdbar, vandafvisende
- Cordura 500D/1000D nylon: Let, men ekstremt slidstærkt
- Kunstlæder / PU: Slank finish, struktureret naturligt
- Canvas andeklud: Budgetvenlig, tager farvestof og maling godt
Interlining og grænseflader
Interlining er det lag, der er limet eller syet til den forkerte side af dit yderstof, før konstruktionen begynder. Det tjener tre formål: det tilføjer krop, så posen holder sin form, det forhindrer sømrum i at se igennem som kanter på ydersiden, og det forstærker spændingspunkter som lynlåsbånds fastgørelseszoner. Til en taljetaske, vævet smelteligt mellemfor ved medium vægt (såsom Pellon 931TD eller Vilene G700) er den mest tilgivende mulighed. Ikke-vævet smeltelig mellemfor er billigere, men kan revne langs foldelinjer over tid. Skummellemfor (som Pellon Flex-Foam) tilføjer en polstret, taktil kvalitet, der fungerer særligt godt på frontpanelet. Hvis du bruger en stiv ydre som vokset lærred, er en letvægts mellemforing nok - den ydre bærer strukturen. Med blødere stoffer som ripstop-nylon kan du gå op til et mellemfast vævet mellemfor.
- Vævet smeltbart mellemfor (medium): Bedste valg til alle formål
- Ikke-vævet smeltemiddel: Budgetmulighed, ikke til high-flex paneler
- Skummellemfor (1/8 tommer): Tilføjer polstring til frontpanelet
- Indsyet mellemfor: Foretrukken til læder eller varmefølsomme stoffer
| Vare | Omtrentlig mængde (for 1 pose) | Noter |
|---|---|---|
| Yderstof | 0,5 m (18 tommer x 54 tommer) | Mere til retningsmønstre |
| Foring stof | 0,5 m | Ripstop nylon eller nylon taft |
| Mellemfor (smeltbart vævet) | 0,5 m | Skær samme som yderstykker |
| YKK lynlås (hovedrum) | 1 x 20-22 cm | #5 spole, nylon eller metal |
| Lynlås foran | 1 x 15 cm | #3 spole |
| Justerbart spænde (sideudløser) | 1 x 38 mm eller 50 mm | Acetal plast eller metal |
| Skyder (justering) | 1 x matchende bredde | Match til rembredden |
| Webbing rem | 120-140 cm | Nylon eller bomuld, 38 mm eller 50 mm bred |
| D-ringe | 2 | Valgfrit, til crossbody-bæring |
| tråd | 1 spole | Polyester for styrke |
Fremstilling af mønsteret: Dimensioner og layout
En standard voksentaljetaske sidder komfortabelt henover forsiden af kroppen, når remmen er mellem 90 cm og 130 cm , justeret helt lukket til helt udtrukket. Selve posens krop er typisk 22-25 cm bred, 14-16 cm høj og 5-8 cm dyb (kilen). Nedenfor er de mønsterstykker, du skal tegne.
Klip 1 yderside, 1 mellemfor, 1 foring. Afrundede hjørner (radius ~2,5 cm) ser mere raffinerede ud og er nemmere at sy pænt.
Samme form som front. Klip 1 yderside, 1 mellemfor, 1 foring. Stropløkkerne fastgøres til bagpanelets sider.
Dette vikler sig rundt om tre sider (nederst og to korte ender). Klip 1 yderside, 1 mellemfor, 1 foring. Hak ved hvert hjørnesving.
To strimler flankerer hovedlynlåsen i toppen. Disse tager betydelig belastning - brug interlining skåret lidt smallere end selve strimlen.
Klip 1 yderside, 1 mellemfor, 1 foring. Indeholder en kortere lynlås. Påfør interlining før fastgørelse på frontpanelet.
Små faner, der holder båndet mod bagpanelet. Brug dobbeltfold med en tremme til at forstærke.
Tilføj 1 cm sømrum på alle sider, medmindre dit mønster allerede indeholder det. Udskriv eller tegn på papir først, og klip derefter fra karton til en genanvendelig skabelon. Marker fibrene tydeligt - mellemforet skal skæres på samme fibre som yderstoffet for at forhindre rynker efter sammensmeltning.
Sådan anvender du interlining på den rigtige måde
Dette trin definerer, om din færdige taske ser håndlavet eller professionel ud. Dårlig påføring af mellemfor - bobler, ujævn vedhæftning eller forkerte vægtvalg - vises med det samme i det færdige stykke. Brug tid her, og resten af bygningen er meget mere givende.
Test først på skrotstof
Klip en 10 cm firkant af dit yderstof og et matchende stykke mellemfor. Tryk med et tørt strygejern ved den temperatur, der anbefales på mellemforingsemballagen (normalt omkring 150°C for vævede smeltbare typer). Hold strygejernet stille i 10-15 sekunder pr. sektion - lad det ikke glide. Lad det køle helt af, og prøv derefter at skrælle hjørnet. Hvis det løftes let, skal du øge temperaturen eller holde tiden. Hvis det ydre stof brænder eller skinner, skal du reducere varmen og bruge en presseklud.
Skær mellemforet 2–3 mm mindre end det ydre panel
Trimning af mellemforet lidt mindre end det ydre stykke holder limen væk fra kanterne, hvilket betyder, at dine sømrum foldes rent, uden at det klæbrige mellemfor forstyrrer trykfoden eller bliver gummiagtigt i nåleområdet. Dette er et professionelt skræddertrick, der er direkte anvendeligt til taskefremstilling. Marker skærelinjen mellem foringen ved at reducere det ydre mønster på alle sider med 2 mm før skæring.
Forbind med en presseklud og fugtig klud til damp
Læg yderstoffet med vrangsiden opad på dit strygebræt. Placer mellemforingen med limsiden nedad (den lidt mere ru eller blankere side). Dæk med et tørt presseklæde, og læg derefter et let fugtigt musselinklæde ovenpå. Tryk fast - påfør nedadgående tryk, ikke en fejende bevægelse . Dampen fra den fugtige klud aktiverer klæbemidlet mere jævnt end et dampstrygejernsindstilling alene. Arbejd i sektioner på ca. 10 cm, der overlapper lidt. Lad hvert panel afkøle fladt, før det flyttes.
Håndter buede paneler anderledes
De afrundede hjørner af front- og bagpanelet skal klippes eller hakkes mellem foringen efter smeltning, så den ligger fladt. Klip til inden for 3 mm fra sømlinjen ved de buede sektioner, før du begynder at konstruere noget. Til specifikt skummellemforing skal du bruge en roterende skær i stedet for en saks til kurven - det komprimerer skummet mindre og efterlader en renere kant.
Hvornår skal man bruge indsyet interlining i stedet
Smeltbar interlining er ikke altid passende. Hvis dit ydre stof er ægte læder, varmefølsomt coatet nylon eller ethvert materiale, hvor strygejernet ville forårsage skade eller misfarvning, skal du bruge et indsyet mellemfor i stedet. Klip den i samme størrelse som yderstykket (ikke trimmet), og ri den derefter på vrangsiden af yderstoffet 3 mm fra de rå kanter bruge en lang stinglængde. Efter rining behandles yderstoffet og mellemforet som et enkelt stykke til alle efterfølgende konstruktionstrin.
Opbygning af frontlomme med lynlås
Den forreste lynlåslomme er samlet helt som sin egen underenhed, inden den fastgøres til frontpanelet. Dette holder konstruktionen ren og gør det meget nemmere at sy pænt.
- Forbind mellemforingen til vrangsiden af forlommens yderstykke. Trim og tryk som beskrevet ovenfor.
- Placer lynlåsen med forsiden nedad langs overkanten af lommens yderstykke (ret mod ret). Læg lommeforingen ovenpå, og sæt lynlåstapen ind. Sy gennem alle tre lag med en lynlåsfod, 5 mm fra lynlåsens tænder .
- Tryk på åben og sy 2 mm fra folden på ydersiden for at holde stoffet væk fra lynlåsens tænder.
- Gentag trin 2 og 3 for nederste kant af lynlåsen og baglommepanelet (hvis du bygger en dobbeltsidet forlomme) eller blot fold og afslut den nederste kant med en 1 cm søm.
- Ret den samlede frontlommeenhed ind på frontpanelets ydre del. Pin og ri rundt om siderne og bunden 5 mm fra kanten. Lommen behandles nu som en del af frontpanelet til alle efterfølgende trin.
En opgradering af lynlåstræk gør en mærkbar forskel i det færdige look. Udskift stokkene med lædersnore eller paracord-træk i metal - en lille detalje, der signalerer bevidst håndværk.
Samling af poselegemet trin for trin
Med alle paneler interlinet og frontlommeunderenheden færdig, samles hovedenheden i en logisk rækkefølge. At skynde sig denne sekvens er den mest almindelige kilde til fejl.
Sæt lynlås på kilestrimler
Sy en kilestrimmel på hver side af hovedlynlåstapen, ret mod ret. Tryk sømmen væk fra lynlåsen. Topstik. Den samlede lynlåsstrimmel forbinder nu taskens øverste åbning. Lad lynlåsen være delvist åben — du bliver nødt til at vende posen med højre side ud gennem den til sidst.
Forbind Gusset til frontpanelet
Fastgør hovedkilestrimlen (bund og sider) til frontpanelet, så indhakkene passer til hjørnerne. Klip eller hak kilen i hjørnerne for at hjælpe den med at bue rundt om de afrundede kanter uden at trække. Sy med 1 cm sømrum. Gradér sømmen ved at trimme sømrummet i mellemforet til 5 mm — dette reducerer bulk indvendigt i sømmen og forhindrer, at forhøjninger vises på ydersiden.
Fastgør lynlåsstrimlen til frontpanelet
Fastgør den samlede lynlåsstrimmel til den øverste kant af frontpanelet, og juster de rå kanter. Sy ved 1 cm. Tjek, at lynlåsens træk vender korrekt udad, før du forpligter dig til denne søm - det er irriterende at tage af. Gentag hjørneklipningen og sømgraderingen som ovenfor.
Sy bagpanelet på den anden side af kilen
Dette lukker hoveddelen. Fastgør bagpanelet til de åbne kanter af kile- og lynlåsstrimlen. Sy hele vejen rundt. På dette stadium er posens ydre komplet som en skal. Grader sømme og klip kurver igen.
Konstruer foringen
Saml foret i samme rækkefølge (forfor til kilefor til bagfor), men lad en 10 cm drejespalte i den nederste kilesøm. Tilføj ikke interlining til foringsstykkerne - foringen er beregnet til at glide glat, og tilføjelse af bulk forstyrrer det. Tryk alle forsømme åbne.
Sæt foringen ind i den ydre skal
Med den ydre skal ret-siden ud og foret vrangsiden ud, indsæt foret i det ydre. Lynlåstape-kanterne på den ydre og den øverste rå kant af foret skal flugte. Sæt disse kanter sammen, og sy derefter hele vejen rundt om lynlåsåbningen ved 8 mm. Klip sømmen til 5 mm. Drej højresiden ud gennem lynlåsåbningen. Skub foret ned, og sy derefter vendespalten i foret i hånden.
Efter drejning skal du bruge en spidsdrejer til at skubbe hjørnerne helt ud. Topstik rundt om hele lynlåsåbningen kl 3–4 mm fra den foldede kant . Denne sidste topsøm holder foringen på plads og giver lynlåsåbningen sit rene, færdige udseende.
Fastgørelse af remsystemet og hardware
Remmen er den mest strukturelt belastede del af tasken. Alle trækkræfter fra at bære tasken koncentreres ved remmens fastgørelsespunkter. Disse sømme skal være de stærkeste i hele bygningen.
Fremstilling af stropløkker
Hver stropløkke er et lille stofrør, der vikler sig rundt om bagpanelets sider og holder den justerbare strophardware. Fold 5 cm x 8 cm stykket på midten på langs, vrangsiderne sammen. Åbn, og fold derefter hver rå lang kant til den midterste fold. Fold igen (som en bias tape-fold) og sy sammen langs begge kanter. Træk en D-ring eller spænde med sideudløsning gennem den færdige løkke og fold på midten. Ri til posens side ved kilesømmen før det sidste monteringstrin.
Mellemforet, der bruges til stroppernes løkker, skal være en stiv vævet type for at forhindre stoffet i at folde sig under belastning. Mange erfarne taskeproducenter springer smeltemidlet over og bruger et enkelt lag gjord skåret i samme bredde inde i løkken - endnu stærkere.
tråding the Webbing
Klip gjordremmen til 130 cm for en taljerem , eller op til 150 cm til cross-body slid. Varmforsegl eller smelt enderne med en lighter for at forhindre flossning. Før den ene ende gennem skyderen (justereren), derefter gennem hunsiden af sideudløserspændet, tilbage gennem skyderen. Før den anden ende gennem hansiden af sideudløserspændet, og træk det 5 cm tilbage. Træn løkken sikkert ved hjælp af en maskinzigzagsøm i længden 0 (maksimal tæthed) og en 4 mm bredde, og sy frem og tilbage mindst 4-5 gange. Trensen i hver ende af remmen skal holde en testbelastning på mindst 20 kg uden at glide - hvis du kan trække den fra hinanden med hånden, er trensen utilstrækkelig.
Fastgøres til tasken
Træk hver stropløkke gennem den tilsvarende ring på remhardwaren. Fold løkkens ende over og sy en boksøm (et rektangel med et X igennem) gennem alle lag. Brug en denim- eller lædernål og polyestertråd. Sy boksømmen to gange — den anden passage sætter tråden fast og udfylder eventuelle mellemrum i den første passage. Træk fast i begge sider for at teste, før du betragter posen som færdig.
Valg af den rigtige interlining-vægt til forskellige taskepaneler
Ikke alle paneler i en taljetaske har brug for det samme mellemfor. Over-interlinede kiler bliver for stive til at sy rundt om hjørner. Under-linede frontpaneler kollapser og ser billige ud. Her er hvordan man matcher interlining-vægten til hvert panels funktion.
| Panel | Anbefalet interlining | Hvorfor |
|---|---|---|
| Frontpanel | Mellemfast vævet smeltbart ELLER skummellemfor | Holder form, giver visuel struktur |
| Bagpanel | Mellemvævet smeltbar | Struktur uden for stor tykkelse |
| Gusset | Let vævet smeltbar | Skal bøjes rundt om hjørner; tungt mellemfor modstår bøjning |
| Lynlåskilestrimler | Mellemvævet smeltbar, narrower than strip | Forstærker lynlåstape vedhæftning; forhindrer strimlen i at forvrænge |
| Forlomme udvendig | Let til medium vævet smeltemiddel | Lomme skal åbne og lukke let - for stiv er et problem |
| Stropløkker | Stiv vævet indsyet ELLER indre bånd | Maksimal belastningsmodstand; smeltelig alene ikke stærk nok her |
To populære interlining-mærker er værd at nævne specifikt. Pellon (tilgængelig bredt i nordamerikanske stofbutikker) og Vilene (den europæiske/UK-ækvivalent, der sælges under Freudenberg-gruppen) producerer begge vævet og ikke-vævet smeltbart mellemfor i en række vægte. Pellons vævede smeltelinje (SF101 for lys, 931TD for medium) er særligt velrenommeret i posefremstillingsmiljøer. Vilenes G700-serie svarer til europæiske producenter. Begge mærker producerer interlining specielt mærket til tasker og tilbehør — kig efter dette i stedet for at vælge beklædningsgenstand mellemfor, som er konstrueret til drapering frem for krop.
Efterbehandlingsdetaljer, der løfter det endelige resultat
Forskellen mellem en taske, der ser håndlavet ud på en god måde, og en, der ser amatøragtig ud, kommer normalt ned til tre efterbehandlingsbeslutninger: konsistens, hjørnekvalitet og hardwarefinish.
Brug en stiknål (størrelse 90/14 eller 100/16) og en længere stinglængde (3,5–4 mm). Sæt en sømføring eller brug maskeringstape på halspladen for at holde din sylinje i konstant afstand fra kanten - typisk 3-5 mm. Drej og genstart aldrig ved hjørner; Sæt i stedet farten ned og lad stoffet dreje naturligt med nålen nede som omdrejningspunkt. Dette giver en enkelt sammenhængende linje i stedet for overlappede stingsegmenter i hjørnerne.
Efter at have vendt retsiden ud, indsæt en spidsdrejer eller en stump blyant i hvert hjørne og arbejd den gradvist udad. Ved at trykke over en skinke eller et rullet håndklæde efter vending hjælper de afrundede hjørner med at antage deres endelige form. Når de er presset og formet, skal de forblive på plads uden at skulle holdes. Hvis hjørnerne bliver ved med at falde sammen indad, er mellemforet for let til det ydre stof, der bruges.
Sideudløserspænder og skydere kommer i plastik og metal. For en taske beregnet til at holde år, hardware i messing eller zinklegering er omkostningsstigningen værd i forhold til acetalplast. Nit i stedet for at sy stangtænger, hvor gjorde løkker tilbage gennem hardwarefastgørelsespunkter - nitter holder uden nogen trådtræthed og overlever de tusindvis af åbninger og lukninger, en taske oplever i løbet af sin levetid. Et punch- og lædersæt koster under $20 og gør dette trin ligetil.
Hvis din taske er beregnet til at være vandafvisende, skal du påføre en tynd perle af sømforsegler (såsom McNett Seam Grip eller Gear Aid) langs de indvendige sømme i hovedrummet, efter at konstruktionen er færdig. Dette binder til både foret og tråden og forhindrer fugt i at trænge ind gennem nålehuller. Det er især værd at lave ved den nederste kilesøm, som er mest udsat for regnstænk og overfladevand.
Designvariationer, der er værd at udforske efter dit første byggeri
Når du har lavet én taljetaske og forstår, hvordan brikkerne interagerer, åbner tilpasningen af mønsteret op for en masse kreativt territorium.
Tilføj a middle divider gusset (cut the same width as the main gusset, 7 cm, and sewn across the interior before the lining is inserted) to split the main compartment into two sections. This is useful for keeping a phone and valuables separate. The divider panel should also use a light interlining to give it enough body to stand upright without assistance.
Udskift standard 38 mm webbing-remmen med en længere 150 cm-rem og sæt en lille D-ring på i den øverste kant af bagpanelet. Når den bæres cross-body med tasken siddende på hoften, giver den længere rem en behagelig positionering uden at køre op. Dette kræver tilføjelse af en forstærket D-ring-flig til bagpanelmønsteret - et 4 cm x 6 cm rektangel af ydre stof, indlagt med den stive vævede type, foldet og syet rundt om D-ringen, før den sættes ind i bagpanelets topsøm.
Før du indsætter foringen, skal du sy et kortslotpanel til foringsfrontpanelet. Dette er simpelthen et stykke foringsstof, der er opsømmet foroven og opdelt i 8-9 cm brede slidser ved hjælp af lodrette syningslinjer. Hvert slot rummer et kort, transitkort eller en foldet regning. Panelet tilføjer næsten ingen tykkelse, men forbedrer taskens funktionalitet betydeligt. Påfør et meget let indsyet mellemfor på kortslotpanelet, så lommerne bevarer deres form, når de er tomme.
For et mere skulpturelt look, brug termoplastisk interlining (sælges som Wonderunder eller Peltex 70 - en stiv, ikke-smeltbar skumpladetype). Klip det til den nøjagtige form af frontpanelet, og sy derefter dit ydre stof og for over det som at polstre en pude. Dette skaber en stiv forside, blød ryg-æstetik, der er populær i avanceret taskedesign. Bemærk, at maskinsyning gennem Peltex kræver en kraftig nål (110/18) og lidt lavere hastighed .
Almindelige spørgsmål om at lave en taljetaske
Andeklud af bomuldslærred (omkring 8 oz) med et mellemfor, der kan smeltes, er den nemmeste kombination. Den fodrer jævnt, holder stifter godt, trykker rent og er tilgivende over for lidt ujævne sømrum. Undgå coatede eller laminerede stoffer, indtil du er sikker på lynlåsinstallation og hjørnearbejde.
Et stift ydre stof (som kraftigt vokset lærred eller tykt læder) behøver muligvis kun en let mellemfor - eller i nogle tilfælde ingen - på for- og bagpanelerne. Dog skal lynlåsens kilestrimler og stropløkker stadig forstærkes uanset yderstoffets vægt. Disse områder tager koncentreret stress, som selv et stift stof ikke kan klare alene over tid uden bagside.
Forvask både dit ydre stof og dit mellemfor før klipning og sammensmeltning. Begge vil krympe lidt i vask, og hvis kun den ene er blevet forvasket, vil den anden forårsage bobler og rynker første gang, den færdige pose bliver våd. Smeltbar mellemfor kan vaskes efter korrekt limning, men tørretumbling bør holdes under 60°C for at forhindre klæbemiddel reaktivering og adskillelse.
Ja, men et almindeligt husholdningsstrygejern med en flad sålplade fungerer bedre end et rejsestrygejern, som ofte mangler ensartet varmefordeling. Hvis du laver poser regelmæssigt, gør en skrædderskinke og en uldpresseklud som standardudstyr en væsentlig forskel i limningskvaliteten. En klap (en træklods presset umiddelbart efter strygejernet) hjælper med at sætte sømmene sprøde uden yderligere varme - værd at have til tykke yderstoffer.
Brug en 90/14 universalnål til lærred og de fleste vævede stoffer med mellemfor. Gå op til 100/16 for lag, der involverer webbing eller flere interlinede paneler. Brug en denim- eller jeansnål (også størrelse 100/16) til trenserne på remhardware. Tråd skal være 100 % polyester — 40-vægt til generel syning og 20-vægt eller kraftigt til syning . Polyester er stærkere end bomuldstråd under den gentagne belastning, som et fastgøringspunkt på remmen oplever.
